Alleen omdat je iemand hebt betaald om het hout te verbinden en te schaven, wil nog niet zeggen dat het vlak en recht zal zijn. Ik verbind en schaaf mijn hout, maar moet altijd nog wat fijnafstelling doen met mijn handschaven voordat ik het verlijm.
1) Ik laat de klemmen een nacht zitten.
2) Ik draai mijn klemmen aan totdat ik ze niet meer met de hand kan aandraaien.
3) Zoveel als je kunt vlakken na het verlijmen, d.w.z. ik zal maar zoveel planken verlijmen als in mijn 20" schaafmachine passen na het verlijmen. Als je na het verlijmen met de hand of met een schuurmachine gaat vlakken, maakt het niet uit hoeveel planken je tegelijk verlijmt.
4) Mallen over de breedte van de verlijming om te proberen het vlak te houden

 

Als u #2 hierboven doet, komt u in de problemen, afhankelijk van uw klemmen en handkracht. Te strak aandraaien veroorzaakt kromtrekken en meer werk voor u. Draai het zo strak aan dat er een beetje lijm uitkomt.

Stumpy nubs heeft een video gemaakt over het lijmen van een aanrechtblad

, kijk of er informatie in staat die kan helpen.
Droog ook eerst alles en kijk hoe goed je het kunt laten passen. Je hoeft niet de hele bovenkant in één keer te lijmen, je kunt het in fasen doen als je je daar prettiger bij voelt. Doe twee of drie planken tegelijk, zodat je er handigheid in krijgt en kijk of je iets beter kunt doen bij de volgende kleine lijmbeurt. Als je het verknoeit, is het gemakkelijker om een stap terug te doen dan om een onderdeel op een heleboel lijmverbindingen te snijden.

 

Persoonlijk zou ik je planken met deuvels verbinden.
Dit dient om de positionering van je planken te laten uitvoeren voordat je überhaupt een lijmfles opent. Het maakt je lijmwerk een stuk eenvoudiger en nauwkeuriger en helpt bij de algemene vlakheid.

BEWERKEN Een voorbeeld op kleine schaal is te zien in een van mijn projecten hier.

 

Draai de klemmen niet zo strak mogelijk aan, want dan kan de lijm eruit worden geperst en blijft de verbinding uitgehongerd. Trek de verbinding gewoon samen. Grote +1 op mallen. Duvels of koekjes kunnen zorgen voor gelijkmatige verbindingen, maar ze zorgen niet voor een vlak oppervlak. Nog beter is het om een torsiedoosoppervlak te bouwen voor je lijmverbindingen. Goed gedaan, ze zijn perfect vlak.

Vergeet de Titebond III. Er wordt vaak ten onrechte aangenomen dat het sterker is omdat het één hoger is, maar in feite is het bedoeld voor gebruik in buitenomgevingen. Het heeft een vreemde grijzig-bruine kleur die verbindingen kan laten opvallen. Titebond II is alles wat je nodig hebt - en het kost minder. Als ze ooit met Titebond XI komen, ga er dan voor, want hey, het is elf (Spinal Tap-referentie).

Er is waarschijnlijk meer te behandelen, maar daar laat ik het voorlopig bij.

 

Mag ik u voorstellen een paar stukken van het "select" grenen te kopen dat bij de meeste BORGs wordt verkocht, en een proeflijmbeurt te doen voordat u uw Sapele aan een minder goede uitkomst toevertrouwt. Als u er een bevredigende verbinding mee kunt krijgen, ga dan verder. Zo niet, blijf dan sleutelen. Het is het spul dat absoluut geen knopen heeft, schone, scherpe randen, en als ze recht zijn, kunt u ze naar tevredenheid lijmen zonder voorbereiding. De meeste plaatsen noemen het gewoon select, maar het is Radiata-grenen. Om naar waarschijnlijke stukken te zoeken, legt u ze naast elkaar op de vloer tot u er zoveel hebt als voor uw tafelblad. Ik zeg de vloer, omdat het u zal helpen te zien welke verdraaid, gebogen, gebogen of anderszins niet zo recht zijn.

U zult een beter gevoel krijgen voor hoeveel lijm u gebruikt, de klemkracht, het schoonmaken van de uitvloeiing, en of u behoefte heeft aan mallen of andere positioneringshulpmiddelen. Het zijn extra kosten, maar het kan uiteindelijk veel geld besparen als u de eerste lijmbeurt op duur hout verprutst.

U kunt van tevoren praten en lezen wat u wilt, maar tot u ze gelijmd hebt en ze probeert vast te klemmen, weet u het niet, maar daarna zult u me bedanken dat ik dit heb vermeld.

 

Ik ben een overlijmer en overklemmer.

 

Mag ik voorstellen dat je een paar stukken van het "select" grenen koopt dat bij de meeste BORGs wordt verkocht, en een proeflijmbeurt doet voordat je je Sapele aan een minder goed resultaat toevertrouwt.

- therealSteveN

Een briljante suggestie. Het is niet zo dat je een model op ware grootte hoeft te maken, maar oefening baart kunst. Elk goedkoop hardhout, zelfs populier, zal je helpen om een gevoel te krijgen voor wat je probeert. En als je faalt, is dat beter dan duur sapele.

 

Bel Titebond en vraag wat ze voor Sapele aanraden. Ik heb een tijdje geleden een heleboel 12" x 40" traptreden verlijmd. Ik belde Titebond en ze stelden Titebond III voor en adviseerden ook om het oppervlak af te vegen met gedenatureerde alcohol of aceton om eventuele olie te verwijderen. Ik gebruik altijd spieën voor uitlijning. Zoals hierboven voorgesteld, probeer eerst een kleine mock-up. Voordat u lijm op de Sapele aanbrengt, moet u ervoor zorgen dat u deze volledig in de klemmen droog opstelt en eventuele correcties aanbrengt die moeten worden gedaan. Neem indien mogelijk een rechte rand en controleer van hoek tot hoek in een X-patroon om te zien of uw opstelling vlak is. Het aantal planken dat u tegelijkertijd kunt verlijmen, kan worden bepaald door het aantal mensen dat u helpt. Als u dit alleen doet, heeft u geen erg lange open tijd en kan de lijm de neiging hebben om te veel te drogen voordat u de kans heeft om alle klemmen vast te draaien. Ik zou voorstellen dat iemand helpt, indien mogelijk, of dat u bij de eerste poging slechts één of twee lijmverbindingen maakt. Ik breng alleen lijm aan op één oppervlak.

Wat de klemduur betreft, deze kan worden bepaald door uw werkplaatsomstandigheden. Temperatuur, vochtigheid en hoe goed uw verbindingen passen toen u de droge pasvorm deed. Als u met Titebond praat, vraag hen dan naar de klemduur. Ik geloof dat de informatie op de fles kan zeggen dat 20 minuten in sommige situaties voldoende kan zijn. Ik houd mijn klemmen meestal twee uur vast voordat ik andere planken toevoeg. Dit is in de omgeving van Zuid-Florida.
Ik heb een set oude I-balkklemmen en ik oefen niet enorm veel druk uit. Verschillende soorten klemmen oefenen een verschillende hoeveelheid druk uit. U moet lijm laten uitpersen. Hier is een link naar een discussie over klemmen. http://www.woodweb.com/knowledge_base/Gluing_and_clamping_pressure.html
De antwoorden van Gene Wengert zijn van een expert. https://www.woodworkingnetwork.com/author-works/genewengert

 

Veel goede suggesties. Zeker een droge pasvorm (voor deuvels, koekjes of spieën), voor het verbinden betekent niet perfect vierkant en je kunt het bord omdraaien of draaien om een betere pasvorm te krijgen. Spieën zijn eenvoudig, snijd een groef met een frees, ga gewoon niet helemaal tot het einde. Zeker mallen en voldoende druk om de opening te sluiten. Ik hou van de kleur van titebond III op donkerder hout, de lichte lijm is meer merkbaar. En als je geen schaafmachine of schuurmachine hebt, lijm dan alles in één keer.

 

Aangezien een deel van de discussie over lijm gaat, overweeg dan Titebond II met fluorescerende kleurstof. Op een ietwat poreus hout zoals sapele, kunt u daarmee en een UV-zaklamp van $10 eventuele sporen van lijm zien voordat ze u bij het afwerken in de kont bijten. Ik heb er vorig jaar een blogpost over geschreven en gebruik het uitsluitend als ik PVA-lijm gebruik. Huidlijm is een andere goede optie, omdat deze ook fluoresceert en zeer vriendelijk is voor afwerkingen.

 

Houtbewerking is mijn hobby. Sinds ik met pensioen ben gegaan uit de echte wereld, heb ik meer tijd dan geld en meer meningen dan feiten.

Als dit mijn eerste grote project was, zou ik de planken 1-6 nummeren en dan één naad tegelijk lijmen, waardoor er voldoende tijd is om de twee planken perfect uit te lijnen en gelijkmatig te klemmen. Waarschijnlijk in de volgorde 1 tot 2, 3 tot 4, 5 tot 6, dan 1/2 tot 3/4 en 1/2/3/4 tot 5/6, of als ik na de eerste twee lijmbeurten genoeg vertrouwen heb, kan ik 1/2 tot 3/4 tot 5/6 in één keer doen.

Ik heb de spie-truc gedaan en vind hem fijn voor uitlijning als je geen vlakke ondergrond hebt om vanaf te werken. Er is niet veel verkeerde uitlijning nodig om veel schuren te veroorzaken. Dat gezegd hebbende; schuren kan je misschien moe maken, maar het zal je niet doden wees niet bang om het te proberen en plezier te hebben.

 

Vraag: Is het essentieel om alle lijm die uit de verbinding komt te verwijderen voordat deze droogt, of kun je deze eraf schrapen als deze droog is? Ik ben bezorgd omdat de mallen een deel van de verbinding zullen bedekken en ik weet niet zeker hoe ik bij de extra lijm kan komen die zich onder de mallen bevindt.

 

Vraag: Is het essentieel om alle lijm die uit de verbinding komt te verwijderen voordat deze droogt, of kun je deze eraf schrapen als deze droog is? Ik ben bezorgd omdat de mallen een deel van de verbinding bedekken en ik weet niet zeker hoe ik bij de extra lijm kan komen die onder de mallen zit

- Neophyte74

Het blijft nat onder de mallen. Ik vind het het gemakkelijkst om te wachten tot de uitgeknepen kraal bijna volledig doorschijnend is en deze dan eraf te schrapen. Op die manier krijg je geen natte lijm die rond smeert, maar het is ook niet zo hard dat je het niet kunt schrapen. Ik gebruik een beitelvlak, maar elke dunne tool werkt.

Je kunt de mallen eraf halen voordat het zover is en de natte lijm onder de mallen zal ook genoeg drogen om te schrapen.

 

Vraag: is het essentieel om alle lijm die uit de verbinding komt te verwijderen voordat deze droogt, of kun je deze eraf schrapen als deze droog is? Ik ben bezorgd omdat de mallen een deel van de verbinding bedekken en ik weet niet zeker hoe ik bij de extra lijm kan komen die zich onder de mallen bevindt

- Neophyte74

Veeg met een zeer natte doek zoveel mogelijk lijm van het project af als je kunt en wanneer je kunt, dan heb ik de neiging om te drogen waar ik heb afgeveegd met een mooie schone droge handdoek of doek. je zult echter de droge lijm later wel verwijderen. Als je deuvels gebruikt, laat ze dan voorgeplakt in de planken zitten, zodat je tijdens het lijmen niet met losse deuvels hoeft te rommelen, maar ze al hebt klaargezet. Ik wikkel mijn stalen klemmen in huishoudfolie zodat het staal het werkstuk niet bevlekt, en ook je mallen in huishoudfolie, dan plakken ze niet aan je project als de lijm eruit komt.
Oefen steeds opnieuw wat je gaat doen, en heb alles binnen handbereik.

 

Ik laat het altijd 24 uur in de klemmen, maar afhankelijk van de temperatuur in de werkplaats kan het korter zijn.

De klemkracht is subjectief. Ik denk niet dat je te veel kunt klemmen, maar extreme klemkracht is niet nodig.

Op een blad dat zo breed is, raad ik aan om in 2-3 secties te verlijmen.

Er zijn een paar manieren om met uitvloeiing om te gaan: direct afvegen of laten rubberachtig worden en eraf pellen met een plamuurmes of mes. Persoonlijk laat ik de lijm niet graag drogen, omdat het schrapen van droge lijm bij bepaalde houtsoorten kan leiden tot uitscheuren.

Zorg ervoor dat je verpakkingstape op de mallen plakt.

Mijn enige andere tip die ik me kan bedenken, is om ervoor te zorgen dat je je paneel zo opslaat dat het aan beide zijden een gelijke luchtstroom krijgt, zowel tijdens als vooral na het klemmen. Het ergste wat je kunt doen is een paneel een paar dagen plat op een tafel leggen, wat meestal resulteert in een soort kromtrekken of welving.

Een goede verbinding en uitlijning zijn de twee sleutels tot een succesvolle paneellijmverbinding. Als je begint met mooie, rechte, perfect gevoegde planken, maakt dat het een stuk eenvoudiger.

Ik kan niet benadrukken hoe belangrijk perfect voegen is. Recht en 90°. Vertrouw niet op de plek die ze heeft gevoegd. Controleer elke rand op verschillende punten langs de plank. Ik wissel de vlakken tegen de aanslag op de vandiktebank af, op deze manier heffen complementaire hoeken elke kleine afwijking van 90 op.

In die zin heb je vaak niet te maken met "perfecte" planken. Soms is er een kromming, oftewel nadat je ze hebt gevoegd, beweegt de plank. Kleine openingen kunnen worden weggeklemd, vooral in het midden van een plank. Gaten aan de uiteinden zijn echter slecht en moeten opnieuw worden gevoegd.

De planken gelijk krijgen is het meest stressvolle onderdeel. Uitlijningshulpmiddelen helpen (pluggen, Domino's, koekjes, enz.). Persoonlijk kan ik meestal alles binnenhalen met wat incrementele klemkracht en een weloverwogen slag van een rubberen hamer.

Dat gezegd hebbende, is naar mijn mening een van de sleutels tot een goede paneellijmverbinding om het zo lang mogelijk dik te houden. Schaven tot de uiteindelijke dikte voorafgaand aan het lijmen creëert echt veel druk om het perfect te krijgen.

Natuurlijk gaat dit ervan uit dat je de mogelijkheid hebt om iets van 12" of breder te voegen en te schaven.

Ik hoop dat dit helpt!

 

Ik heb net mijn eerste grote paneelverlijming gedaan, dus neem wat je wilt hiervan, want ik ben duidelijk geen expert, maar dit is mijn meest recente ervaring.

Ik heb een paneel van 36×60" van 6 esdoorn 4/4 planken verlijmd voor een boerderijtafelblad. Ik heb koekjes gebruikt om de 10 inch. Ik heb geen schaafbank, maar mijn hout was aan 2 kanten gefreesd, dus ik had een rechte rand om mee te werken. Ik heb mijn vandiktebank gebruikt om de andere kant van elke plank glad te maken en mijn tafelzaag met een goed 24T-zaagblad om de ruwe rand te verbinden. Ik moest een paar plekken bijwerken met een handschaaf om perfect passende randen te krijgen.

Ik heb 3 lijmklemmen aan de onderkant en 3 pijpklemmen aan de bovenkant gebruikt met een paar klosjes aan elk uiteinde toen ik verlijmde. Ik heb mijn klosjes in vloeipapier gewikkeld, zodat ze niet aan de tafel zouden vastplakken. Het werkte allemaal prima en ik heb de klemmen 's nachts laten zitten.

Alles ging redelijk goed. Ik werd aangemoedigd door advies hier voordat ik begon, en door talloze getuigenissen om geen perfectie te verwachten. Gelukkig maar, want het was niet perfect. De lijnen waren eerlijk gezegd zo goed als ik ze kon krijgen en er waren GEEN gaten. Er waren verschillende plekken waar een plank minder dan 1/64" inch omhoog kwam op verschillende plaatsen langs de lijnen, zelfs na het gebruik van koekjes. Ik heb misschien anderhalf uur van een mooie zondagochtend besteed aan het glad schaven daarvan. Toen ik dat had gedaan, was het zo "perfect" als ik het kon krijgen, en ik ben eerlijk gezegd blij (en verrast) met hoe goed het is uitgekomen.

Kortom: doe het rustig aan, wees geduldig, verwacht geen perfectie, vraag de experts, gebruik zoveel klemmen als je hebt, gebruik een handschaaf om glad te maken als je klaar bent. Ik vond het handschaven erg ontspannend. YMMV.

 

Ik heb allerlei hulpmiddelen voor het uitlijnen van verbindingen geprobeerd. Klemmen werken voor mij het beste, zonder twijfel. Draai de klemmen alleen zo strak aan als nodig is om de verbindingen te sluiten. Hoe strakker je gaat, hoe meer problemen je kunt creëren. Laat een paneel meestal minimaal 4 uur vastgeklemd zitten nadat de klemmen zijn verwijderd en laat het een paar dagen staan om al het lijmvocht eruit te laten en het te laten stabiliseren. Het beste is als uw werkplaats een constante temperatuur en luchtvochtigheid heeft, maar dat is niet altijd mogelijk.

 

Ik heb een droogloop gedaan zonder lijm. Ik heb het klemmen van 3 planken geoefend. Het onthulde echt het belang van klemblokken. Pas bij de 3e klemblok was het volledig vlak. Voel je vrij om de klemopstelling te bekritiseren. Ik ben van plan om zaterdag te lijmen. Ik waardeer het advies dat ik op deze site heb gekregen enorm - er zijn veel dingen aan bod gekomen waar ik me nooit zorgen over zou hebben gemaakt - bedankt aan iedereen die zijn expertise heeft gedeeld.

 

Als u van plan bent om met de hand te schaven, zorg er dan voor dat u de planken zo oriënteert dat de nerfrichting dezelfde is.

 

Ziet er goed uit voor mij. Als ik veel platte verbindingen moet maken, gebruik ik een 3-inch verfroller. Eentje met een korte pool. Ik bevochtig hem ook en voeg een beetje water toe aan de lijm, zodat deze zich verspreidt als dikke verf. Beide kanten natmaken. Klemmen, veel klemmen. En laat het er zo lang mogelijk in zitten, 's nachts is goed. 2 of 3 dagen is beter.

Succes

 

Doe aan elk uiteinde wat mallen. Een stukje schildersplastic op de tafel onder de lijmverbindingen maakt het schoonmaken ook een stuk eenvoudiger. Hopelijk heb je ook wat plastic verpakkingstape op je mallen gedaan om te voorkomen dat ze aan het walnoot vastplakken. Het andere gereedschap dat ik altijd in de buurt heb, is een vrij zware rubberen hamer om sommige planken gelijk te trekken.

 

Je weet dit misschien al, maar ik zou ervoor zorgen dat je waspapier of vriespapier tussen je mallen en de planken plaatst die je lijmt... anders zal de lijm de mallen aan het Sapele lijmen. Als dit gebeurt, zul je ontdekken dat "Titebond" een toepasselijke naam is.

 

Gebruik je gebogen mallen? Zie hier

 

Robert had je uitstekend advies gegeven…

#1… Geen grote fan van titebond III.
#2…Titebond II moet prima zijn. De afwerking bovenop de tafel is belangrijk..
#3…Wissel de klemmen af ​​boven en onder met twee klemmen dicht bij elk uiteinde om ervoor te zorgen dat de uiteinden plat zijn en niet kromgetrokken….
#4… Ik draai aan met veel druk, maar je hoeft het niet te doden om strak genoeg te zijn…
#5….Ontspan pas als je klaar bent met schuren en afwerken…Je wilt niet dat het te lang wacht…

 

Ik ben zeker te laat, maar toch…......

Ik focus me op het perfect krijgen van elke lijmverbinding. Ik doe er één tegelijk. Een schraper is alles wat ik nodig heb om alles schoon te maken.

Ik werk ook veel met QSWO. Grote open poriën. Als er lijm in komt door de mallen, is het voor altijd schuren. En dus - Als de lijm "rubberachtig" is geworden, komt alles eraf. Ik heb een heel lelijke, bevlekte schraper die ik gebruik om de lijmnaad af te pellen. Dan een goede schraper om de verbinding af te werken. De mallen zijn schuin [met behulp van een schaafmachine], niet gebogen, maar hetzelfde effect.